Помогите разобраться с AAR/NF (КЕIII-Jetronic)

[and69]

друг прикупил себе авант, мотор AAR. работает как борона, жрет 30-40 литров. стреляет в глушак когда сбрасываешь газ. подскажите с чего начать ремонт

[Nike1]

Начать нужно с замеров давлений в нижний и верхней камерах дозатора. Выставить правильный дифф. Выставить правильно токи на ЭГРД. Про свечи, провода и т.п. вообще молчу.

[MasterSL]

И устранить все дыры на впуске

[and69]

Начать нужно с замеров давлений в нижний и верхней камерах дозатора. Выставить правильный дифф. Выставить правильно токи на ЭГРД.

а поподробней, как и чем?

[v.v.p.]

а поподробней, как и чем?

Выставить зажигание для начала (просто по меткам). Затем заменить ЛЗ (готов поспорить, он умер много лет назад). Залить в машину хорошего 95-го бензина. Вкрутить свечи с межэлектродным зазором 0.7мм (проверить состояние ВВ проводов, бегунка, крышки трамблёра). Выставить начальное положение напорного диска (~2мм ниже начала конуса). Замерить давление, которые выдаёт насос "в стенку" (если давление ниже 4.2bar - заменить насос). Проверить распыл форсунок (правильный ~30-35-иградусный конус в виде тумана). Устранить все воздушные подсосы на всей протяжённости впускного тракта (замена резиновых уплотнительных колец, прокладок, шлангов). Проверить работоспособность клапана ХХ (промыть-продуть от грязи).
Затем, завести машину и смотреть системное давление, давление в нижней камере, токи на ЭГРД. Подсоединиться к диагностическому разъёму (в блоке предохранителей) и считать ошибки (в FAQ'е есть схема подсоединения и расшифровка блинк-кодов).

[Виктор_19]

а поподробней, как и чем?

Обычно заканчивается покупкой коллектора и закорячиванием карбулятора......
А серьезно: инфы море. И про проверку впуска на не герметичность. И про настройку дозатора. Главное системный подход:
1) Проверка герметичности, ВСЕГО ВПУСКА!
2) Проверка эл. части и системы зажигания (датчики, концевики...)
3) Проверка давлений, распыла, дозатора....
Как то так....

[Nike1]

У токаря выточить переходники, чтобы ты мог прикрепить к дозатору гидравлические манометры. Диффдавление - это разница в давлении между верхней и нижней камерах. Оно должно быть в районе 0,35 - 0,45 бар. Если чем больше дифф, тем больше топлива идет на форсы и на оборот. Очень ярко можно судить о системе вцелом по замерам токов на ЭГРД. Мульт цепляешь в разрыв провода на ЭГРД, для этого можно соорудить несложный переходник. Из верхней камеры дозатора в нижнюю топливо проходит через ЭГРД и оно контролирует больше-меньше подать бенз. Если больше открывается в нем канал, то токи уходят со знаком "плюс" на мульте и смесь получается беднее. Если меньше открывается, то токи со знаком "минус" и смесь богаче. При замерах токов, нужно чтобы лямбда была рабочей, а не дохлой.

[Nike1]

(если давление ниже 4.2bar - заменить насос)

Вадим, очень малое значение написал. Системное для этого мотора 6,1-6,5 бар. Если ниже дует насос, то в топку.

[v.v.p.]

Вадим, очень малое значение написал

Написал про самый-самый минимум.

[Виктор_19]

А зачем переходники?
Вот тройник и краник нужен 100%. Для измерения диф. давления. Для точного измерения диф. давления необходимо делать это ОДНИМ манометром. А не двумя, как в некоторых статейках пишут.
Для подключения манометров достаточно обзавестись трубкой на ПФ, парой-тройкой пустотелых болтов с шайбами, краником (бензокраник от уазика вполне подойдет).