ФОРУМ AUDI 100 & 200

Поэкспериментировал тут маленько, с электрохимией.

В общем так.
1. Покупаем бутылку паяльной кислоты ( раствор хлорида цинка и хлорида аммония ) например в Митино.
2. Отбираем у любимой пачку круглых ватных кружочков. ( надо будет тампакс, кстати, попробовать )
3. Находим, покупаем, делаем источник питания со стабилизацией тока ( лабораторный БП, может какая-нибудь навороченная зарядка для аккумуляторов подойдёт, можно на LM317 стабилизатор тока с регулировкой собрать минут за пять ).
4. Нужен ещё кусочек аустенитной нержавеющей проволоки (можно наверно и вилку какую-нибудь, из нержавейки, только действительно из аустенитной нержавейки - не должно оно магнитится). Лучше бы конечно цинковую проволочку-палочку, но где ж её сыскать - если только отлить из стаканчиков китайских угольно-цинковых говнобатареек
5. Удобно иметь пару проводков с крокодилами на конце для подключения.

Теперь главный секрет:

На БП устанавливаем режим ограничения тока на уровне 1.5-2.0 А. Это важно и это пожалуй самое главное - стабилизация тока. Без стабилизации получится говно, пузыри, кипящая паяльная кислота и чорная срань разводами, то есть ничего не получится.

Всё остальное достаточно просто:
"-" цепляем на деталь, "+" к нержавеющей проволоке. На конец этого импровизированного электрода закрепляем любым известным способом ватный кружочек так, чтобы получился тампон на конце электрода. Макаем тампон в паяльную кислоту и водим по тщательно зачищенной от ржавчины поверхности детали. Электрод не должен касаться детали, ток должен течь через намоченный паяльной кислотой тампон. Положительно заряженные ионы Zn тут же начинают ломиться к "-", а там оппа - наша деталь. Ну и оседают они на ней ровным, густым слоем.

Глядим глазами как на поверхности появляется цинковая плёнка, очень похожая на оригинальную. Дольше возюкаешь - толще плёнка. Полагаю, для успеха достаточно чтобы плёнка по виду не отличалась от оригинального цинкового покрытия.

Может быть нужно чуть поиграть с величиной тока, для достижения наилучшего результата.

В процессе оцинковки тампончик позеленеет. как позеленел - выкидываем, крепим на электрод новый кружок, макаем в паяльную кислоту и продолжаем.

Процесс быстрый, наглядный и совершенно безгеморройный. Предосторожностей никаких не надо, ну разве только не стоит паяльную кислоту пить.

Деталь потом надо тщательно вымыть под краном. Можно с мылом.

Я успешно восстановил оцинковку на наружней накладке средней стойки ( чорная, между дверями на 2-х шурупах ). Снял старую краску при помощи специальных вонючих и едких соплей для снятия краски ( надо же было такую мерзоту придумать! ), зачистил шкуркой ржавое место и вышеописанным процессом оцинковал. На вид оцинковка зачищенного места ничем не отличается от оставшейся на этой же детали. Потом покрасил и прикрутил на место.

Немного ступил - надо было весь процесс зафоткать, но это уже как-нибудь в следующий раз.

Ещё надо будет для чистоты эксперимента тестовые образцы сделать - кусочек стали распополамить, одну половину оцинковать и обе половины кинуть в воду. Через некоторое время сравнить, дабы сомнений в работоспособности такой оцинковки не оставалось ни у кого.

А вот и фотки. Не поленился, провернул всё минут за 20.

Ингридиент важнейший:
#674

Необходимый девайс, ток 1.7А:
#674

Мочило-возило:
#674

Подопытный для доказательного эксперимента:
#674

Подопытного оцинковали наполовину:
#674

Подопытный крупнее:
#674

Подопытный будет лежать в воде для окончательного proof of concept. Как начнёт ржаветь - сфоткаю и выложу:
#674

Жопа от стартёра для 1.8 очищенная от ржавчины.:
#674

Тампон позеленел - пора менять:
#674

Деталька до. Обратите внимание - кое-где сохранилась родная оцинковка:
#674

Деталька после. Новое покрытие на вид не отличается от родной оцинковки:
#674

Деталька готова и вымыта с мылом:
#674

Средний кронштейн торпеды допереходной 200-ки (вообще ничем покрыт не был, непорядок):
#674

Исправляем немецкие недоработки:
#674

Фотограф из меня так себе, но я старался, чтобы видно было собственно покрытие. Оно по цвету явно отличается от стали. Шкуркой, конечно, его соскрести можно, но вот поролоновой губкой для мытья посуды с грубой зелёной шкрябалкой оно уже не сдирается почти при использовании шкрябалки. Т.е. можно, конечно счистить, наверно, но придётся потрудится.

Как померить толщину покрытия - не знаю, прибора под руками нет подходящего, но думаю кузову с такой оцинковкой повреждённых участков будет лучше, чем совсем без неё. Тем более под покраску.

Вообще, по-хорошему, надо ванну гальваническую делать для некрупных деталей. Ящиков пластиковых с крышкой полно продаётся, и сепараторную сетку несложно изобразить, но где взять приличный кусок цинка для электрода на дно ящика? У нас же хер чего купишь в стране, из raw materials, не заказывать же со штатов кусок Zn.

Знающие люди подсказывают тут, что чем меньше ток, тем меньше размер осаждённых частиц цинка, тем прочнее покрытие, и тем дольше идёт процесс. Рекомендуют ток в 10 раз меньше установить
( 0.1-0.2 А ) и в 10 раз дольше возюкать. Вообще для промышленного цинкования в ванне плотность тока должна быть 1-5 А кв.дм. Т.е. 10-50 мА на кв.см. Но при этом покрытие растёт со скоростью микрон в минуту, т.е. чтобы получить хотя бы 20 микрон нужно 20 минут потратить на цинкуемый участок. В ванне это без пролем, а вот на кузове будет проблематично.

Гвоздь ржаветь не хочет.
#674
Около шляпки есть места где уже махровая ржа, но маленькие.
Ещё такое впечатление, что на неоцинкованной поверхности появился слабенький слой цинка. Видимо придётся его пополам раскусить, чтобы электрохимия на весь гвоздь не распространялась.
Ну чего, раскусывать напополам или дальше ждём? Обычно гвоздь за несколько дней ржавеет. А этот только в паре мест у шляпки заржавел.

В общем, я не стал резать первого подопытного пополам, а просто неделю назад ( 28-го апреля ) подселил в коробочку ещё одного подопытного. Точно такого же как и первый, только совершенно неоцинкованного.
#674

Результат озадачил:
#674

Первый подопытный так толком и не заржавел. Состояние такое же, как и неделю назад.
Второй подопытный заржавел, но....

только наполовину. Та часть, которая оказалась напротив оцинкованной половины первого подопытного, ржаветь отказалась. Оставшаяся часть второго подопытного заржавела в хлам, как и положено гвоздю.

Такие дела.

А Цинкор Авто такой эффект не даст? А то стоит он у меня на полке ..ждет

Переходим от лабораторных экспериментов к натурным.

Итак, была ржавчина на слегка битой двери:
#674

Верхнее пятно не ржавое, т.к. уже обработано вот этой заразой:
#674
Зараза продаётся в хозмагах, в автолавках никогда такой штуки не видел. Оно реально полностью растворяет ржавчину до чистейшего металла за считанные минуты в отличии от того говна, что продаётся в автомагазинах. Всякие ингибиторы коррозии и очистители ржавчины - туфта полная по сравнению с этой заразой. Что интересно - краску не трогает вообще. В случае особо толстого слоя ржи, имеет смысл применить несколько раз стальную щётку вместе с заразой. С той ржавчиной что на фотке оно справилось без щётки за 2 раза по 10 минут.
Есть неприятный момент - цинк съедает мигом, как и ржавчину, поэтому обработанное место ржавеет буквально за полчаса, если намочить.

Поэтому второй шаг - оцинковка. Оцинковывать надо сразу же после удаления ржавчины и мытья кархером очищенного места.

Методика описана выше, ток - 1А, ватный тампон, паяльная кислота и я таки сделал себе цинковый электрод вместо нержавейного из стаканчиков от китайских цинково-угольных батареек.
Получается вот так:
#674

Потом, для пущей стойкости я залил пятна цинковым грунтом.
Говно, которое продаётся в автолавках как правило - не работает.
Этот грунт:
#674
работает, потому что:
#674
проводит ток, причём очень хорошо.
Если грунт, будь он хоть супер-пупер мегацинковым не проводит ток, то толку от этого грунта не больше чем от гуаши. Проверить, как видно из фотки - элементарно. Можно проверить на коленке - нанести на бумажку, высушить и померить сопротивление. Если меньше мегаома на расстоянии в несколько сантиметров - в принципе работать будет, если в грунте есть цинк. Если больше - грунт в помойку, ибо он совершенно бесполезен.

В качестве reference оставил пару небольших пятнышек в голом, чисто оцинкованном виде:
#674

Посмотрим, что будет.

Кстати, вопрос. Допустим, есть база которая в точности совпадает по цвету с базовой краской кузова. Есть способ нанести её внутрь пятен, не затрагивая родное ЛКП. Также есть способ нанести внутрь пятна и лак поверх базы. Каким образом потом максимально выровнять поверхность старого ЛКП и восстановленного? Просто хочу посмотреть что получится.

ЗЫ: Понятно, что дверь надо просто целиком покрасить. Однако методика полного и грамотного восстановления ЛКП для меня пока не ясна. Основной вопрос, в общем-то - качественное и безгеморройное полное удаление старой краски без повреждения цинкового покрытия. Ну ещё грунтование оцинкованных поверхностей перед нанесением базы - наверняка есть какие-то тонкости в рецептуре грунта.

Вот те же два некрашеных оцинкованных пятнышка на двери, которые я оставил для сравнения:

9 Июня 2012:
#674

12 Августа 2012:
#674

Сегодня фотку лень идти делать, но ничего не изменилось.

Так что всё хорошо, описанная в данной теме технология оцинковки меня вполне устраивает.

Umka52rus писал(а):А Цинкор Авто такой эффект не даст? А то стоит он у меня на полке ..ждет

А попробовать? Неужто гвоздя нету?

На самом деле я не знаю, никогда никаким Цинкором не пользовался, ибо денег жалко. Паяльная кислота по-любому в разы дешевле, а электрохимия она и в африке электрохимия.

Теперь я опыт провел Только пользовался "ЦинкорАвто".
1) Я решил обойтись одни подопытным гвоздиком. Решил выложить ссылки, так как на фото большого размера форум ругается.А уменьшишь - плохо видать будет.
http://cs319016.userapi.com/v319016245/ ... mU-1Dw.jpg
http://cs319016.userapi.com/v319016245/ ... voOgAk.jpg
2) Удалил ржавчину на правой половине гвоздя, промыл водой.
http://cs319016.userapi.com/v319016245/ ... c2bYuM.jpg
3) И нанесли как бы покрытие с цинком И отправил его на водные процедуры
http://cs319016.userapi.com/v319016245/ ... UyfOGk.jpg

4) Начало опыта 19 нояб.2012. Теперь ждем..

На следующий день(20 нояб.)
http://cs319016.userapi.com/v319016245/ ... 0T9VvI.jpg

Я электрохимическим способом цинкования пользовался лет 10 назад , способ был описан в журнале ЗА РУЛЕМ, номер не помню,но получилось отлично, СТЕНСОНУ за подробное описание респект. P.S. Также цинковал внутренность топливного бака, все получилось.

Да,спасибо за отчетик. В скором времени буду пробовать и я.

emaslyaev писал(а):Я электрохимическим способом цинкования пользовался лет 10 назад , способ был описан в журнале ЗА РУЛЕМ, номер не помню,но получилось отлично, СТЕНСОНУ за подробное описание респект. P.S. Также цинковал внутренность топливного бака, все получилось.

http://www.drive2.ru/users/victor-by/blog/288230376152052677/.............

мда. вещь. выглядит круто.
осталось разобраться с качественной покраской оцинковки.

такой вопрос - если ошкурить всю машину, 'n; сколько времени понадобится чтобы зацинковать тампоном ее всю
там наверное надо тампон побольше, и стержень потолще..

yHo писал(а):мда. вещь. выглядит круто.
осталось разобраться с качественной покраской оцинковки.

такой вопрос - если ошкурить всю машину, 'n; сколько времени понадобится чтобы зацинковать тампоном ее всю
там наверное надо тампон побольше, и стержень потолще..

Боюсь очень много времени надо
И этот способ даёт слой цинка всего в несколько микрон. Для небольших дефектов на внешних панелях - вполне годится. И в общем-то даже какое-нибудь крыло можно так защитить. А вот на днище, например, лучше бы потолще слой.

Stanson писал(а): можно на LM317 стабилизатор тока с регулировкой собрать минут за пять

Вот это, для электро идиотов, можно схему с маркировкой деталей?

G.G. писал(а):

Stanson писал(а): можно на LM317 стабилизатор тока с регулировкой собрать минут за пять

Вот это, для электро идиотов, можно схему с маркировкой деталей?

Google -> images -> search : "стабилизатор тока LM317"
Тыщи их.
Первая же картинка ссылается на подробнейшее http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm

http://a.d-cd.net/55cee8u/960.jpg
Вместо LM317 пойдёт любой 3-х выводной интегральный стабилизатор напряжения. Только в формуле придётся поменять Vref на значение выходного напряжения используемого стабилизатора.

Stanson писал(а):Поэкспериментировал тут маленько, с электрохимией.

3. Находим, покупаем, делаем источник питания со стабилизацией тока ( лабораторный БП, может какая-нибудь навороченная зарядка для аккумуляторов подойдёт, можно на LM317 стабилизатор тока с регулировкой собрать минут за пять ).
На БП устанавливаем режим ограничения тока на уровне 1.5-2.0 А. Это важно и это пожалуй самое главное - стабилизация тока. Без стабилизации получится говно, пузыри, кипящая паяльная кислота и чорная срань разводами, то есть ничего не получится.

Можешь подсказать схему такого БП или посоветовать какой приобрести?
Такой подойдёт? Или, может, что-то подешевле подскажешь?

Пойдёт любой с возможностью стабилизации тока. Тот что по ссылке пойдёт. Хотя куда бюджетней сделать на рассыпухе.

Kattani писал(а): Хотя куда бюджетней сделать на рассыпухе.

А что такое рассыпуха?
Может подскажешь бюджетный вариант тогда, как сделать? Спаять сам смогу, но вот если надо что-то подстраивать и программировать, то, увы, такими знаниями не обладаю =\

Perfect Stranger писал(а):

Kattani писал(а): Хотя куда бюджетней сделать на рассыпухе.

А что такое рассыпуха?
Может подскажешь бюджетный вариант тогда, как сделать? Спаять сам смогу, но вот если надо что-то подстраивать и программировать, то, увы, такими знаниями не обладаю =\

Чуть выше ссылки на схемы простейшие. Буквально пара-тройка деталек - LM317, резистор токоизмерительный и переменный резистор для регулировки. Доступно любому кто паять умеет.
Ещё не помешает амперметр в цепи, чисто для удобства.

Если хочется совсем просто - можно попробовать с 12-вольтовым источником питания и лампочкой ватт на 5. Она будет эдаким весьма условным ограничителем тока. Если получается чорное говно и пузыри - значит плотность тока велика и лампочку надо меньшей мощности. Теоретически, если подобрать лампочку и при возюкании держать площадь контакта тампона и детали постоянной - то должно получится.

Стабилизатор тока удобен тем, что можно легко подобрать нужный ток, да и в момент касания/отрыва тампона не будет резкого увеличения плотности тока (что и приводит к чорному говну и пузырям).

Stanson писал(а):я таки сделал себе цинковый электрод вместо нержавейного из стаканчиков от китайских цинково-угольных батареек.

Как плавил стаканчики?

Kattani писал(а):

Stanson писал(а):я таки сделал себе цинковый электрод вместо нержавейного из стаканчиков от китайских цинково-угольных батареек.

Как плавил стаканчики?

На углях в керамическом тигле. В принципе сгодится пропановая горелка и какая-нибудь небольшая стальная ёмкость. Тпл. цинка ~420 градусов, так что всё достаточно просто.

И много стаканчиков понадобилось? И как там с безопасностью? А то вычитал что плавка цинка не сильно способствует укреплению здоровья.

Kattani писал(а):И много стаканчиков понадобилось?

Из 6 стаканчиков АА получился пруток ~3мм и длиной ~6см. Наверно может сильно зависеть от производителя батарейки.

И как там с безопасностью? А то вычитал что плавка цинка не сильно способствует укреплению здоровья.

Ну нюхать или выливать расплавленный цинк на ногу наверно не стоит, а вообще просто стоит принять обычные меры безопасности как при пайке или там сварке...

Насколько я помню, цинк во-первых совершенно "биологический" элемент (в хлебе ~10 мг цинка на килограмм вроде), так что даже если удастся отравиться - то он выведется из организма штатным образом, а во-вторых, чтобы отравиться парами цинка - это ж надо аццки нюхать расплавленную лужицу цинка на дне тигля, что само по себе в общем-то ненормально.

Я занимался плавкой на свежем воздухе и расплавленные металллы вызывают у меня определённый пиетет, так что по поводу безопасности я просто не заморачивался.