ФОРУМ AUDI 100 & 200

Отчет по ремонту здесь

красава, чОтка сделал :good:

. в который раз убеждаюсь в антикоррозийном преимуществе 44-го кузова перед С4

.

Сварщег писал(а):в который раз убеждаюсь в антикоррозийном преимуществе 44-го кузова перед С4 .

Красота требует жертв

Сварщег писал(а):красава, чОтка сделал . в который раз убеждаюсь в антикоррозийном преимуществе 44-го кузова перед С4 .

Ты прав. У меня у крестного 44-ый кузов. И ему хоть бы х. Не то что моей..

А по поводу тему. У меня с вод. дверью в нижнем левом углу тоже самое.Но меньше по размеру. :cry:

.Думаю дай тоже почищу. Оп и дырку сделал

Оставил, не чего не делал. После зимы куплю дверь.

красава, чОтка сделал

Спасибо!

в который раз убеждаюсь в антикоррозийном преимуществе 44-го кузова перед С4

Нет, не соглашусь. Тоже самое ржавье в тех же местах встречал и на 44 крыльях.
Металл, цинк, грунты - вроде бы одинаково что в 44, что в 45.

Jurik писал(а):Металл, цинк, грунты - вроде бы одинаково что в 44, что в 45.

Еще многое зависит от формы кузова, его аэродинамика. Бывает удачной или не очень. Так что 44 покрепче будет.

преимущество 44-го кузова еще и в том, что у него нет дутых арок. это главные очаги коррозии. хотя были 44-ки и с дутыми арками, но как там у них дела с коррозией, не знаю. да, еще слышал, что на С4 только до 92-го года хороший метал был, потом качество упало, так что не все лучше, что моложе :-)

Еще многое зависит от формы кузова, его аэродинамика. Бывает удачной или не очень. Так что 44 покрепче будет.

Аэродинамика у С4 немного лучше. Но с коррозией это косвенно связано.

преимущество 44-го кузова еще и в том, что у него нет дутых арок. это главные очаги коррозии.

С этим пожалуй соглашусь. На 44 арка подольше живет. А вот нижняя часть крыла 44 - тоже больное место.
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ржавчины на арке в С4 в том, что там с обратной стороны по-заводу стоит кусок поролона (чето уплотняет) - и он очень хорошо удерживает влагу и там постоянно сыро. Если владелец авто (особенно первый) вовремя убрал этот заводской поролон - никакой такой серьезной гнили на арке не возникнет.

да, еще слышал, что на С4 только до 92-го года хороший метал был, потом качество упало

Возможно, у меня 91-го.

На 92-94 годах на арках видал ТАКОЕ :shock:

, сплошные дыры по всей окружности арки и низ вообще отсутствует.

Сварщег писал(а): на С4 только до 92-го года хороший метал был

- типичная байка старьёвщиков :hahaha:

чет не припоминаю объяв о покупке кузовни - исключительно - до 92-го г\в
или вы самые внимательные? или перепробовали всё , и на основании опыта - пришли к такому выводу?

Сварщег писал(а):да, еще слышал

ааа ., ясно...

или вы самые внимательные? или перепробовали всё , и на основании опыта - пришли к такому выводу?

За Сварщега не скажу, но из тех машин, что я видел - то действительно с 92 по 94 были ощутимо ржавее, чем, допустим, моя 91-го. Но возможно это просто совпадение.
На "красном" форуме тоже человек делал кузов - писал, что осмотрел штук 7 авто - после 91-92 мертвые стаканы и пр.

- типичная байка старьёвщиков

Вобщем продаем все свои машины и покупаем до 85-го - там металл вообще сказка :hahaha:

гм... немножко не то, но всетки.. почитать можно
вот и не верь слухам :-)

Казалось бы, они тоже оцинкованы...но где-то схалтурил немчура. Хорошо хоть до 92 нормальный металл, такой же как с 86-го

Jurik писал(а):Казалось бы, они тоже оцинкованы...но где-то схалтурил немчура. Хорошо хоть до 92 нормальный металл, такой же как с 86-го

у меня авдя 84 года. ржавчины нет нигде.

у меня авдя 84 года. ржавчины нет нигде.

О твоей уже позаботились прошлые владельцы. Видел до 85го неухоженные - дыры везде.

Jurik писал(а):О твоей уже позаботились прошлые владельцы. Видел до 85го неухоженные - дыры везде.

она у дойчей в автосервисе пахала. видать хорошие хозяева ей достались :-)

Перекрасили пару разочков, заменили пару деталек (возможно на оцинкованные) - и все служит. Т.к. без хорошего ухода неоцинкованное столько не живет.

в который раз убеждаюсь в антикоррозийном преимуществе 44-го кузова перед С4

Вот интересный пример о "преимуществе":
viewtopic.php?f=39&t=116
Смотри 2-3 страницу. Кстати, очень классно сделано. :so_happy:

Нет никакого преимущества или удачного года выпуска, всё зависит от условий эксплуатации, и не важно 44 или с4, если им создать равные условия то, гнить они будут практически в одних и тех же местах, и с одинаковой скоростью(временем)...
Я видел достаточно 44 и С4 кузовов, в особенности меня интересовали проблемные места. И они в основном очень схожи...Видел, как и в отличном состоянии, так и в состоянии "гниль"...

К примеру переднее правое крыло на моей машине было точно так-же прогнившее ,как и у Юрика на с4, при этом моё крыло без арки... Низ крыла так-же ... Двери под нижними молдингами - насквозь гнилые(Кстати Юрик ты у себя снимал эти молдинги?) Остальные проблемные места есть на фото в моей теме, хотя это ещё не полная версия...

(Кстати Юрик ты у себя снимал эти молдинги?)

На дверях все молдинги снимал, и на С3 и на С4 - нормально, поверхностная ржавчина, подчищал и загрунтовал. Но если бы этого не сделал - возможно тоже бы сгнило.

К примеру переднее правое крыло на моей машине было точно так-же прогнившее ,как и у Юрика на с4, при этом моё крыло без арки... Низ крыла так-же ...

Вот все-таки как лучше всего защитить эти места, где соленые грязи лежат годами? У меня, кстати, на одном крыле С4 был снизу герметик намазан местами - и там не сгнило. А на втором не было герметика - труха... Пока что я наклеил на низ арки ленту, а невидимые зоны за аркой и низ крыла намазал "зацитным воском" от Body. Но я думаю, эту защиту нужно периодически "перезаливать"...

Проливать крылья и все скрытые полости(в том числе под молдингами) и швы антикором, и проверять раз в год эти места , при необходимости повторять обработку...

"Боди" честно говоря отстой...

Я лично использую Тектил

Для скрытых полостей:
#663

и для днища. арок, внутр. стороны передних крыльев:
#663
Причем очень желательно использовать его в емкостях под пистолет(как на на фото) или в банках...
В аэрозольных баллонах он сильно разбавленный...

и проверять раз в год эти места , при
необходимости повторять обработку...

Как-то не очень, раз в год проверять...Что-нибудь бы более долговременное...
Думаю как-нибудь попробовать сделать так: внутрение места на металл,сварку эпоксидный грунт кистью, затем не дожидаясь полного высыхания (через часик) нанести кузовной герметик пальцем

и затем сверху опять эпоксидным. Я думаю такой пирог не будет нуждаться периодических проверках. Есть ли еще варианты?

забетонировать...

SkRiP писал(а):забетонировать...

phpBB [media]

Не ну, а если серьезно, чем можно раз и навсегда защитить внутрянку?

Есть ещё всякие составы динитрол. Из народных средств - пушсало.

после пушсала ни один сварной не возьмется варить кузов. оно никогда не застывает полностью.

А в чём там проблема? Ну будет оно шипеть от нагрева. Или непровар будет? Слышал несколько другое мнение, согласно которому его не любят из-за нудности удаления, когда это потребуется.

Jurik писал(а):Как-то не очень, раз в год проверять...Что-нибудь бы более долговременное...
Думаю как-нибудь попробовать сделать так: внутрение места на металл,сварку эпоксидный грунт кистью, затем не дожидаясь полного высыхания (через часик) нанести кузовной герметик пальцем и затем сверху опять эпоксидным. Я думаю такой пирог не будет нуждаться периодических проверках. Есть ли еще варианты?

Как вариант для ленивых из легкодобываемых ингридиентов - пескоструй до чистого металла (именно пескоструй, шкурка не пойдёт), поливиниловый грунт (он после полимеризации остаётся слегка эластичным) и наконец полиуретановый клей-герметик который в строймагазинах продаётся в виде туб для пистолета (обычно Sikaflex-11FC или EMFI Рабберфлекс ПУ-25/40/50 (больше цифра - меньше упругость)). На самом деле лучше бы что-то типа распыляемого SilkaFlex 529 AT (специально для Automotive) вот только попробуй его купи

Есть, конечно 2к полиуретановый 3М 08800 но это уже дорого и пистолет надо покупать под него и тоже хрен где найдёшь.
Герметик наносить либо шпателем, либо развести слегка подходящим растворителем и наносить девайсом для вязкой дряни.
Перед тем как действовать - технологию отладить на кошках, чтобы гарантированно получить неотдираемое покрытие.

Kattani писал(а):А в чём там проблема? Ну будет оно шипеть от нагрева. Или непровар будет? Слышал несколько другое мнение, согласно которому его не любят из-за нудности удаления, когда это потребуется.

верно. его не убрать потом никогда. и брызгать будет на голову во время сварки. проще новый элемент кузова поставить

А в чём там проблема? Ну будет оно шипеть от нагрева. Или непровар будет? Слышал несколько другое мнение, согласно которому его не любят из-за нудности удаления, когда это потребуется.

Наверное гореть огнем будет при сварке изнутри...Как-то сцыкотно варить будет. :nea:

Как вариант для ленивых из легкодобываемых ингридиентов - пескоструй до чистого металла (именно пескоструй, шкурка не пойдёт), поливиниловый грунт (он после полимеризации остаётся слегка эластичным) и наконец полиуретановый клей-герметик который в строймагазинах продаётся в виде туб для пистолета (обычно Sikaflex-11FC или EMFI Рабберфлекс ПУ-25/40/50 (больше цифра - меньше упругость))

Ну в принципе я как раз именно пескоструил все проблемные места до голого металла. Кузовной герметик - он и есть полиуретановый, достаточно эластичный. Насчет грунта поливинилового не знаю, не пользовался. Я думаю самая главная задача грунта - не пропускать влагу и воздух. Среди автомобильных только эпоксидный выполняет это требование.

Есть, конечно 2к полиуретановый 3М 08800 но это уже дорого и пистолет надо покупать под него и тоже хрен где найдёшь.

Мне кажется, что на всякие ржавевшие ранее места, сварку и т.д. лучше промазывать грунтом и герметиком вручную, кситью, шпателями, без распыления, т.к. во всякие поры, углубления разной формы может и не долететь с пистолета.

Jurik писал(а):Я думаю самая главная задача грунта - не пропускать влагу и воздух. Среди автомобильных только эпоксидный выполняет это требование.

Задача грунта - обеспечивать качественное сцепление с металлом. Чтобы краска и пр сцеплялась уже с грунтом, а не с металлом.
Эпоксидный грунт сцука трескается, потому что твёрдый очень когда полимеризуется. Особенно если его бомбардируют говнами с дороги непрерывно. Поэтому поливиниловый в таких местах будет гораздо уместнее - он эластичный. Есть, кстати, и полиуретановые грунты, у той же Silka, например, но я так и не смог достать на попробовать.

Мне кажется, что на всякие ржавевшие ранее места, сварку и т.д. лучше промазывать грунтом и герметиком вручную, кситью, шпателями, без распыления, т.к. во всякие поры, углубления разной формы может и не долететь с пистолета.

Углы и прочие укромные места - разумеется мазать как на заводе шпателем или кистью, речь про антигравийное покрытие поверхностей - тех же арок и пр. Если мазюкать - некрасиво будет и задолбаешься, а из пистолета - будет в точности как заводское покрытие.

Эпоксидный грунт сцука трескается, потому что твёрдый очень когда полимеризуется. Особенно если его бомбардируют говнами с дороги непрерывно

Ну эпоксидный не на последнем слое. Да и кузов настолько не играет, чтоб его растреснуть. А вообще я на арку ленту мягкую наклеил на внутреннюю невидимую часть, которая камнями бобмардируется.

Если мазюкать - некрасиво будет и задолбаешься, а из пистолета - будет в точности как заводское покрытие.

По заводу на арку не наносят, только на днище, юбки, пороги. Это покрытие очень грубое и на низ арки его красиво не нанести ни пистолетом ни шпателем.

Jurik писал(а):Наверное гореть огнем будет при сварке изнутри...

Оно не горит.

viewtopic.php?p=45869#p45869

какой грунт кто использовал?

какой грунт кто использовал?

Я использовал эпоксидный 2К Novol (антикорозийный, не пропускает влагу) и затем поверх "по-мокрому" акриловый грунт 2К Reoflex белый (для удобства перешлифовки и для придания нужного цвета перед базой...т.к. по-заводу под серебристой базой лежит белый грунт - в итоге в цвет попал встык, без "подборки")

ребят,использовал кто нибудь различные преобразователи ржавчины?интересно как они работают! :unknown:

valik писал(а):ребят,использовал кто нибудь различные преобразователи ржавчины?интересно как они работают!

Очень хороший преобразователь "Лекар". Производится в Питере. Принцип работы всех преобразователей ржавчины одинаков. Кислота, входящая в состав преобразователя, превращает ржавчину в грунт. В любом случае, перед применением, обрабатываемую поверхность нужно зачистить от рыхлой ржавчины.

вотя такой штукой по скольчикам прошелся на своей... пару дней поездил нормально. а теперь все эти места рыжие.. не портите оцинковку кузова!

KIDm писал(а):не портите оцинковку кузова!

Так это... любой преобразователь надо применять на ржавой поверхности, а не на чистом металле, где просто нет краски/грунта.

я имею ввиду что детали покрытые этой дрянью. ржавеют еще быстрее...лучше их зачистить хорошенько. грунтом и покрасить. краску уже защитить от сколом и повреждения.

KIDm писал(а):я имею ввиду что детали покрытые этой дрянью. ржавеют еще быстрее...

Конечно. Так и есть. Преобразователь съедает ржавчину - не более. После обработки поверхности преобразователем, нужно обязательно загрунтовать поверхность.

мне кажется кроме химии ни как полностью не избавиться от ржавчины!мне сейчас вообще предстоит замена почти всей задней части авто(сгнила напрочь)

Jurik писал(а):Помогая феном, загибал ленту и приклеивал:

что за лента?

valik писал(а):мне кажется кроме химии ни как полностью не избавиться от ржавчины!мне сейчас вообще предстоит замена почти всей задней части авто(сгнила напрочь)

по мне так лучше пескоструя ничего нет

valik писал(а):задней части авто(сгнила напрочь)

90й год . а жопу надо менять. дорого. у меня 86 была. но без гнл. ржа.. ах да крылья были дырявые

что за лента?

Да на рынках черная для порогов, ленты такие. Хрен его знает - но отражать удары будет, эластичная.

ребят,использовал кто нибудь различные преобразователи ржавчины?интересно как они работают!

Лучше их не использовать вообще... После обработки преобразователем на металле куча липкой хрени. Нужно смывать ее водой+сода. А поскольку ржавчина рыхлая, много микропор - то отмыть с каждой порки этот преобразователь полностью почти нереально. А если долго вымывать преобразователь - то от контакта с водой поверхность голого металла снова начинает коричневеть-ржаветь. Получается замкнутый круг... Если остатки преобразователя где-то останутся в порах - они могут в будущем запросто подорвать грунты и др. - что значит снова новую ржавчину.

Короче пескоструйкой само оптимально, выбил всю ржавчину, продул, обезжирил, нанес эпоксидный грунт, главное, чтоб он хорошо попал в каждую порку, закрыл весь голый металл. С краскопульта не всегда можно так задуть. В очень рыхлые очищенные места бывает кисточкой домазываю (правда сушить дольше надо будет, но зато закроет хорошо поры)

Вобщем вся эта химия - это лишний геморой, который может принести больше проблем, чем пользы.

полностью согласен !!!

KIDm писал(а):90й год . а жопу надо менять. дорого. у меня 86 была. но без гнл. ржа.. ах да крылья были дырявые

12 лет по москве каталась,наличие старого ремонта не нашёл.оба порога,поддамкратные места в хлам передние крылья(нижняя часть)и вокруг лобового стекла!работы,ребят,много!но есть донор!

Jurik писал(а):Короче пескоструйкой само оптимально,

ближайший 250 км

ближайший 250 км

Да ладно, я ж не говорил, что нужен промышленный пескоструй...Простых китайских пескоструек за 10-30$ на рынке полно, жуки по кругу выбить им - самое то.

Jurik писал(а):
ближайший 250 км

Да ладно, я ж не говорил, что нужен промышленный пескоструй...Простых китайских пескоструек за 10-30$ на рынке полно, жуки по кругу выбить им - самое то.

Нука-нука по подробней, что за китайский пескоструй, чтот неслыхал про такой.

томи писал(а):Нука-нука по подробней, что за китайский пескоструй, чтот неслыхал про такой.

Ага - еще и за такие копейки.

похож на мовильницу(баночка на литр) погуглите найдете...для небольших работ самое то :good:

вот только комрессор нужен полюбому да и песок нужно прокаливать но вприципе все решаемо

похож на мовильницу(баночка на литр)

Этот хреноватый, он около 10$

А есть еще такой синий с розовыми насадками китаец, к которому шланг подлючается и опускается другой конец в ведро с песком, он стоит 15-20$. Еще бывает продаются запасные насадки (керамические розовые) они стоят 9$ за комплект из 4 насадок. Вот этот писькоструй валит ржавчину хорошо, лишь бы компрессор качал нормально.

а днище? у меня целое было. и места эти целые.. может стоить просто тысяч за нцать купить с убитым движком кузов?перекинуть :wall:

днище в полном порядке!с нашими ценами и моей зарплатой не вариант!да и такой вариант с мёртвым двиглом и хорошим кузовом практически не найти!более надёзный вариант,это донор

Покупал крылья, пороги, арки. Пороги с крыльями стали нормально, а вот с арками пришлось долго возиться (половину вообще отрезали ибо арки бради от другой машины, методом подбора) толщиной один миллиметр. Переварили без проблем, мастеру штамп понравился.

Виктор87, ещё одно такое сообщение с рекламой и бан обеспечен.

Обычный спамер. на 200-м у него в профиле 80-ка. тут А6 прям целый автопарк у него :lol: