ФОРУМ AUDI 100 & 200

достала вибрация на ХХ, думал расколбас именно из за разности компрессии, а именно прогаре прокладки между цилиндрами. был компрессометр но он не лез в 3 из 5 дырок от свечей, сегодня купил копрессометр от 2112 (он длинее) но там резиновый наконечник и одному компрессию не проверить потому как должен быть кто то кто бы прижимал компрессометр к свечному отверстию, но все обошлось поставил нипельную часть от старого (один и тот же производитель все подходит) и проверил по 3 раза каждый цилиндр результат 13-13-13-13-13. значит расколбас не от этого. поменял свечи на трех контактные дешевые HOLA позиционировавшейся как от карбюраторной классики, и стало намного лучше. теперь надо поменять свечи на номинальные и купить ВВ провода. провода думаю Бреми447 а свечи денсо без резистора. потому как искра какая то не внятная красноватая или вообще невидно. что может быть?

Однозначно провода, свечи, бегунок и крышка трамблёра.
Попробуй поставить отечественные свечи с зазором 1.0 мм (именно такой зазор - 1.0-1.1, должен быть на моторе KU). Маркировка свечей А17ДВ - если память не подводит...
З.Ы. Название темы такое позитивное.

v.v.p. писал(а):Однозначно провода, свечи, бегунок и крышка трамблёра.
Попробуй поставить отечественные свечи с зазором 1.0 мм (именно такой зазор - 1.0-1.1, должен быть на моторе KU). Маркировка свечей А17ДВ - если память не подводит...
З.Ы. Название темы такое позитивное.

ну я не виноват что 13 а не 12 ине 14 . я думаю взять уже наконец трехконтактные денсо по каталогу или нжк но чтоб без резистора. имено такие по каталогу идут без резистора. и сегодня я соединил провод с катушки прям на свечу трехконтактную и стал крутить стартером, искра какая то не уверенная. провода пока 2110 инж по 6 К0м и свечи эти по 2 К0м. помниться мне когда стоял еще карбюратор так свеча шила ярко голубым цветом а сейчас красным еле видным. Как по проводам бреми 447 уж лучше же чем тесла или джанмор должны быть? а так все по движку нравится

Не надо 3-хконтактные. Ставь обычные одноконтактные.

v.v.p. писал(а):Попробуй поставить отечественные свечи с зазором 1.0 мм

так какие я всегда брал для инжекторных с 1.1 зазором, но там резистор в свече. а для карбюраторных нет резистора. так надо какие надо? но провода это точно менять это я понял.

может проводка у меня глючит, но это же не высоковольтная часть где в крайнем случае может пробить обрыв по воздуху, тут то от комутатора 12 вольт- это или контакт есть или нет третьего не дано. хотя может плохой контакт где и сопротивлдение есть а там и падение напряжения. завтра буду смотреть. если что вынесу к черту комутатор наружу чтоб видно было если что где собака зарыта

Оригинальные свечи для наших моторов никогда не были 3-хконтактными. Да и смысла в них особого нет. Идея заключается в том, чтобы продлить срок службы свечи. Сначала искра бьёт в 1-ый боковой электрод, когда он выгорает и межэлектродный зазор увеличивается, то искра начинает бить во 2-ой электрод и т.д. Дешевле и проще ставить одноэлектродные свечи и менять их каждые 10-15 тыс. км.
Что касается проводов. Пару лет назад, на клубной встрече, Саня (Chalex) задал вопрос, почему на его машине есть расколбас, хотя всё отрегулировано практически идеально. Провели эксперимент. Сняли крыку трамблёра и ВВ провода с моей машины и поставили ему. Мотор сразу заработал идеально ровно. Делай выводы.
На моей машине стоят оригинальные ВВ провода. С колпачками. Никаких пробоев искры и других проблем уже много лет не испытываю.

v.v.p. писал(а):Оригинальные свечи для наших моторов никогда не были 3-хконтактными. Да и смысла в них особого нет. Идея заключается в том, чтобы продлить срок службы свечи. Сначала искра бьёт в 1-ый боковой электрод, когда он выгорает и межэлектродный зазор увеличивается, то искра начинает бить во 2-ой электрод и т.д. Дешевле и проще ставить одноэлектродные свечи и менять их каждые 10-15 тыс. км.
Что касается проводов. Пару лет назад, на клубной встрече, Саня (Chalex) задал вопрос, почему на его машине есть расколбас, хотя всё отрегулировано практически идеально. Провели эксперимент. Сняли крыку трамблёра и ВВ провода с моей машины и поставили ему. Мотор сразу заработал идеально ровно. Делай выводы.
На моей машине стоят оригинальные ВВ провода. С колпачками. Никаких пробоев искры и других проблем уже много лет не испытываю.

да причина подергиваний и пропусков зажинаия уже понятны это ВВ часть. у меня широкополосная лямбда так что могу сделать какую угодно смесь на ХХ. но свечи стояли от инж 2108 наши отечественные, провода родные 27 летние, трамблер с разборки ставился прошлым хозяином. на вв проводах наконечники от ЗИЛ-130 с резисторами по 5.6 К0м которые все были в обрыве то есть сопротивление = бесконечность. и машина ездила но на ХХ именно после долгого стояние в пробке начиналась вибрация. по городу вибрация не заметна потому что не долго стоишь в пробках, а как домой там переезд по 40 минут приходится стоять иной раз

вообщем сейчас буду заказывать 1 бегунок
2 ВВ провода
3 крышку трамблера
4 свечи

какие лучше, хотя бы образно, чтоб я Джипи групп не купил или Топран

Александр811 писал(а):на вв проводах наконечники от ЗИЛ-130

БЛ*! КАК на Ауди вообще можно ставить не просто русские запчасти, а от какого-то у*бищного ЗИЛа??????????????????????????
Ты вообще каким местом думал, когда совершал такой акт вандализма??????
Неужели жалко потратить на любимую машину 300 долларов ради безпроблемного пуска и идеально ровного ХХ?

Александр811 писал(а):вообщем сейчас буду заказывать

Бегунок и крышка трамблёра - только BERU
ВВ провода - хорошие! И уж точно не от ТАЗа-ЗИЛа и прочего безобразия. Можешь разориться и заказать оригинал. Чтобы ближайшие 10 лет никих проблем не было.
Свечи можешь купить тоже оригинал. Хоть 1 раз побалуешь машину хорошими свечами, а заодно будешь точно знать, что проблема не в них. При цене в $9 за 1 свечу - вполне подъёмная сумма на 1 раз. Кстати, эти свечи смело можно выкинуть через 15-20 тыс. км пробега.
Вот чего я не могу понять... вроде пытаешься на машину альтернативный впрыск поставить, улучшить характеристики двигателя. И при этом, ставишь откровенное говно, в виде проводов и прочего. ЗАЧЕМ??? Всё есть в продаже. Не надо ничего выдумывать. Нужно просто пойти и купить детали, которые сделаны именно для Ауди, а не пихать в машину суррогаты произведённые путём технического рукоблудия.

v.v.p. писал(а):Ты вообще каким местом думал, когда совершал такой акт вандализма??????

я такую купил, и родных наконечников не видел, думал что они такие же как и на ЗИЛ-130. вот теперь поменяю все. если честно то сколько я занимаюсь электроникой не могу понять принцип работы и неработы ВВ проводов. с одной стороны току такого напряжения обсолютно пофиг сопротивление даже в 50 КОм, а с другой на практике излишнее сопротивление ведет к ослаблению искры. еще не понимаю как родной провод 20 см с медной жилой от ауди может обладать сопротивлением 1 КОм, там должно быть 0,01 Ом. вот такие противоречия и самолюбие мешали мне поставить то что должно стоять.

еще не понимаю как родной провод 20 см с медной жилой от ауди может обладать сопротивлением 1 КОм, там должно быть 0,01 Ом.

Резистора где-то на концах спрятаны.
Не занимайся ерундой с ЗИЛом, если хочешь нахаляву и хорошо - сходи на разборку, там этих проводов навалом и брэндовых и оригинальных, посмотришь тестером сопротивления и визуально состояние контактов, пружин.

И почему вибрация обязательно из-за свечей, проводов? Может форсунки мертвые хреново распыляют на ХХ, вот и движок колбасит.

Jurik писал(а):

еще не понимаю как родной провод 20 см с медной жилой от ауди может обладать сопротивлением 1 КОм, там должно быть 0,01 Ом.

Резистора где-то на концах спрятаны.
Не занимайся ерундой с ЗИЛом, если хочешь нахаляву и хорошо - сходи на разборку, там этих проводов навалом и брэндовых и оригинальных, посмотришь тестером сопротивления и визуально состояние контактов, пружин.

И почему вибрация обязательно из-за свечей, проводов? Может форсунки мертвые хреново распыляют на ХХ, вот и движок колбасит.

историю про наши разборки я где то тут писал. там только япошки. форсунки специально снимал проверял, распыл замечаетльный у них. все дело в зажигании, ну и может быть подушки двигателя хотя и новые но жестковатые. после установки трехэлектродных свечей вибрация сильнь снизилась сейчас ее нет есть только пропуски зажигания сопровождающее подергивание.

Александр811 писал(а):после установки трехэлектродных свечей вибрация сильнь снизилась сейчас ее нет есть только пропуски зажигания сопровождающее подергивание.

Слишком бедная смесь и раннее зажигание на ХХ скорее всего. Может добавить время открытия форсунок на ХХ?

Виктор_19 писал(а):

Александр811 писал(а):после установки трехэлектродных свечей вибрация сильнь снизилась сейчас ее нет есть только пропуски зажигания сопровождающее подергивание.

Слишком бедная смесь и раннее зажигание на ХХ скорее всего. Может добавить время открытия форсунок на ХХ?

да это как раз и влияет на это. время открытия увеличивал до 11.5 по ШЛЗ можно еще обогатить смесь но так можно залить двиг. сейчас уже жду ВВ провода,бегунок, крышку, Свечи по каталогу Denso. а потом настрою смесь окончательно на. угол опережения 18 гр на ХХ бенз 95.

Александр811 писал(а): а потом настрою смесь окончательно на. угол опережения 18 гр на ХХ бенз 95.

Это что то ооооочень большой УОЗ для ХХ... Там однако детонация даже на 98 будет....

Виктор_19 писал(а):Это что то ооооочень большой УОЗ для ХХ... Там однако детонация даже на 98 будет....

ну так у меня стоит родной трамблер и выставлен как по книжке то есть 18 гр на 800 оборотах. это начальный угол для ХХ потом, при большой нагрузке вакуумный регулятор трамблера уменьшает опережение на любых оборотах. а центробежный дает еще 18 гр до 3500 оборотов. в итоге при полном дросселировании на 3500 оборотах угол будет всего 18 гр а при падении нагрузки уже до 35-36. как только дроссель открывается ваккумный уменьшает угол в то время как топлива поступает больше оно горит быстрее поэтому искру надо давать позже чтоб не было детонации а как нагрузка спадает то смесь выходит на круизную величину (восстановления ваккума в коллекторе) вакуум возвращает угол и угол растет уже только от оборотов до 36 гр на режимах бедной смеси и малой нагрузки. например едете на 5 со скоростью 100 смесь обеднена.

ваккумный корректор у меня подключен к коллектору, после дросселя и на ХХ угол в трамблере задран именно ваккумником. если отсоединить трубку ваккума на ХХ то угол станет 0.

Вообщем ВК работает на позднение а ЦР на опережение. в итоге угол очень эффективно распределяеться по всему диапозону работы двигателя.

Давай разбираться.
1) УОЗ на моторе KU при хх и одетой вакуумной трубочке - 18 град. Для бензина АИ-95 рекомендовано снижение до 10 град.
2)
По графику получается, что максимум регуляторы могут добавить 16 град. При этом вакуумный начнет работать только после 3500 об/мин. когда разряжение в коллекторе начнет падать до тарированного значения пружинки. Он будет его уменьшать.
Потому на 95-м бензине УОЗ 18 град на ХХ слишком велик. Мотор сделан под октан повыше.

Виктор_19 писал(а):При этом вакуумный начнет работать только после 3500 об/мин.

при резком открытии дросселя разряжение в колекторе тоже упадет, даже на ХХ 850 об мин. поэтому получается что работа ВК связана не с оборотами а с разряжением, независимо от оборотов. тогда для 92 которым я иногда заправляюсь угол надо сделать вообще в 6 гр?

Александр811 писал(а):

Виктор_19 писал(а):При этом вакуумный начнет работать только после 3500 об/мин.

при резком открытии дросселя разряжение в колекторе тоже упадет, даже на ХХ 850 об мин. поэтому получается что работа ВК связана не с оборотами а с разряжением, независимо от оборотов. тогда для 92 которым я иногда заправляюсь угол надо сделать вообще в 6 гр?

Я не рассматривал резкий дроссель. Только обороты - разряжение. При резком дросселе вакуумник делает лишь "отскос" УОЗ в позднее и быстро возвращает обратно. А по начальному УОЗ получается так - чем ниже октан, тем меньше УОЗ....

Виктор_19 писал(а):По графику получается, что максимум регуляторы могут добавить 16 град

с ЦР все ясно он поднимает угол в зависимости от оборотов, а ВК на 16 градусов позднит. в итоге например при ХХ 18 гр 850 об/мин будет 18 гр. а при 3000 об/мин и широко открытым дросселем будет столькоже 16-18 гр

то есть +16 гр (опережение ЦР на 3000 ) -16 гр (запаздывание ВК при 400 мм р. с.) + 18 гр (начальный угол опережения). 16-16+18= 18 гр.
без нагрузки будет (режим круиза) будет 16 гр (ЦР)- 0гр (ВК выключен, не уводит в минус) +18 (НУОЗ). 16-0+18 = 34 гр

разница между углами с нагрузкой и без нагрузки 34-18 = 16 гр что и делает вакуум корректор

Виктор_19 писал(а):А по начальному УОЗ получается так - чем ниже октан, тем меньше УОЗ....

ну это да, все изменения трамблером будут исходить из НУОЗ. вот на двигателях AAR там на холостых при просвечивании стробоскопом метка стоит где то на 4-6 гр. понятно что там корректирует мозг. но угол опережения на ХХ как раз этот мозг и делает 4-6 гр. этот двигатель работает на 95 бензине.

просто мозг может не линейно как это делает ВК и ЦР уменьшать и увеличивать УОЗ. так что буду делать себе тоже 6гр. ААR как от KU мало чем отличается по мех части

форсунки специально снимал проверял, распыл замечаетльный у них.

На всякий случай напишу: смотреть распыл надо не только на полном подьеме лопаты, но и на минимальном подъеме (т.е. как будто на ХХ) - вот там у старой форсунки могут быть проблемы и это потряхивает двигатель. Еще нужно проверять равномерность наливания по форсункам (и тоже обязательно при разных подъемах лопаты)

есть только пропуски зажигания сопровождающее подергивание.

Выкинь самодельные провода от ЗИЛа и поставь комплект новых (Janmor 20-25$)

И конечно угол выставить по книжке какой надо при твоем бензине.

Jurik писал(а):смотреть распыл надо не только на полном подьеме лопаты

у меня нет лопаты, форсунки электрические вообщем мегасквирт.

Jurik писал(а):поставь комплект новых (Janmor 20-25$)

о джанморах противоречивые мнения о качестве поэтому заказал Bremi 447 хоть и дороже но думаю получше будут.